Câble Ethernet dans un mur : méthode et règles à suivre

Par Christian | Publié le 2 novembre 2026

🔌 Ce qu’il faut retenir

Dans une cloison creuse, on fait passer un câble Ethernet sans ouvrir le mur : une ouverture pour la prise, un passage par le haut ou par le bas, une aiguille ou une tige de tirage, et c’est réglé.
Les règles françaises sont strictes sur un point : le câble réseau circule dans un conduit qui lui est réservé (25 mm de diamètre extérieur minimum), jamais dans la gaine d’un circuit électrique 230 V.
Pour un câble encastré, prenez du monobrin Cat6 ou Cat6A classé au feu (Euroclasse Dca au minimum), raccordé sur une prise RJ45, et méfiez-vous des câbles « CCA » en aluminium cuivré.

Une box au salon, un bureau à l’étage, une console qui rame en Wi-Fi : tôt ou tard, l’envie d’une vraie prise réseau dans la pièce arrive. Faire courir un câble au sol le long des plinthes dépanne, mais ce n’est ni joli ni durable. La bonne solution, c’est de le faire disparaître dans le mur et de le terminer sur une prise RJ45 murale. Voici la méthode, les outils et surtout les règles à respecter en France, pour que l’installation soit propre et conforme. Pour tout le reste de la connectique réseau, nos guides câbles et cordons sont là.

Que faut-il vérifier avant de percer pour passer un câble réseau ?

Tout dépend du mur. Une cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique est creuse : le câble peut circuler entre les montants, qui sont en général percés de passages prévus pour les gaines. Un doublage collé contre un mur en parpaing laisse un vide beaucoup plus réduit, souvent rempli de plots de colle ou d’isolant. Un mur plein en brique ou en béton, lui, impose une saignée, un vrai chantier qu’on réserve à une rénovation.

Avant toute ouverture, passez un détecteur de matériaux sur la zone : il repère les montants, les canalisations et les câbles électriques sous tension. Repérez aussi les prises de courant et les interrupteurs voisins, car les circuits qui les alimentent descendent ou montent à la verticale. Enfin, regardez s’il existe déjà un conduit : beaucoup de logements ont une gaine qui part du tableau de communication vers une ancienne prise téléphone. Si elle est libre et assez large, c’est le chemin le plus simple.

💡 Pour comprendre : le réseau de communication du logement

En France, la norme NF C 15-100 et le guide XP C90-483 décrivent le câblage de communication des logements : un réseau en étoile qui part du tableau (ou coffret) de communication, installé dans la gaine technique logement à côté du tableau électrique, et qui dessert chaque pièce par un câble dédié jusqu’à une prise RJ45. Chaque prise a donc son propre câble, sans repiquage d’une pièce à l’autre. Si votre logement a été construit ou entièrement rénové récemment, ce réseau existe peut-être déjà : il suffit parfois de brancher le bon côté dans le coffret.

Côté matériel, il faut peu de chose : une aiguille tire-fil d’électricien pour les conduits, des tiges de tirage en fibre de verre pour les cloisons creuses, une perceuse avec un foret long ou flexible, une scie cloche pour la boîte d’encastrement, du câble, une prise RJ45 et un testeur.

Comment faire passer un câble Ethernet dans une cloison sans tout casser ?

La méthode qui marche le mieux tient en peu d’étapes : on n’ouvre le mur qu’à l’endroit de la future prise, et on fait entrer le câble par le haut (depuis les combles) ou par le bas (depuis le sous-sol ou un vide sanitaire).

Ouvrir l’emplacement de la prise

Tracez puis découpez l’ouverture à la scie cloche, au diamètre de la boîte d’encastrement pour cloison sèche (le modèle à griffes, qui se serre contre la plaque). Cette ouverture sert de point d’arrivée : c’est par elle que vous attraperez la tige de tirage. Elle sera ensuite entièrement cachée par la plaque de la prise.

Créer le passage depuis les combles ou le sous-sol

Depuis les combles, repérez la lisse haute de la cloison et percez-la à l’aplomb de la boîte. Depuis le sous-sol, c’est la lisse basse et le plancher qu’il faut traverser, ce qui demande des mesures soigneuses pour tomber au bon endroit. Comptez un trou d’environ 22 mm si vous voulez pouvoir y passer plusieurs câbles un jour ; un seul câble se contente d’environ 12 mm. Autre option, le foret flexible : introduit par l’ouverture de la prise, il se courbe vers la lisse et la perce de l’intérieur, sans accès au-dessus ni en dessous.

Tirer le câble

Poussez la tige de tirage par le trou de la lisse vers l’ouverture de la prise : c’est dans ce sens qu’on la retrouve le plus facilement, puisque l’ouverture est plus large. Attachez-y un fil de tirage, ramenez-le, puis fixez le câble au fil avec du ruban adhésif en un manchon fin et tirez sans à-coups. Dans une gaine existante, la logique est la même avec l’aiguille tire-fil. Un vieux câble téléphone déjà présent dans la gaine peut aussi servir de fil de tirage : on y attache le câble neuf et on tire depuis l’autre extrémité.

Ne forcez jamais sur le câble : un pli trop serré ou une traction excessive abîme les paires torsadées, et le défaut ne se voit qu’au test, une fois tout refermé.

Laissez du mou aux deux extrémités, une trentaine de centimètres côté prise et davantage côté coffret, pour pouvoir raccorder confortablement et refaire une connexion plus tard. Étiquetez chaque câble aux deux bouts au moment où vous le tirez.

Schéma du parcours d'un câble Ethernet encastré : du tableau de communication à la prise RJ45 murale dans un conduit réservé aux courants faibles, séparé du circuit électrique 230 V, avec longueur maximale, rayon de courbure et type de câble.

Du tableau de communication à la prise RJ45 : un conduit dédié, une courbe douce et un câble monobrin en cuivre plein.

Découvrir notre sélection au meilleur prix !

Quel câble choisir pour une installation encastrée ?

Un câble encastré n’est pas un cordon. Pour courir dans un mur, il faut du câble d’installation monobrin : chaque conducteur est un fil de cuivre rigide, qui garde mieux ses performances sur la longueur et se raccorde sur les contacts autodénudants d’une prise murale ou d’un panneau de brassage. Le multibrin, plus souple, est fait pour les cordons qui relient la prise à la box ou à l’ordinateur. Côté catégorie, le câble Cat6A monobrin est le choix sans regret pour une installation faite pour durer, le Cat6 restant largement suffisant dans un logement. Nous avons détaillé les écarts entre catégories dans notre comparatif Cat5e vs Cat6.

Critère	Cat6 monobrin	Cat6A monobrin
Bande passante	250 MHz	500 MHz
10 Gb/s	Jusqu’à 55 m environ	Sur 100 m
Encombrement	Plus fin et plus souple	Plus épais et plus rigide
Usage conseillé	Logement, liaisons courtes, budget serré	Installation pérenne, longues liaisons, 10 Gb/s

Deux mentions comptent sur la bobine. D’abord la classe de réaction au feu : un câble posé à demeure dans un bâtiment est classé selon le règlement européen des produits de construction, et la classe Dca est le minimum couramment exigé en France (la classe Cca est imposée dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur). Ensuite la composition des conducteurs.

💡 Pour comprendre : « Cca » n’est pas « CCA »

Sur une fiche technique, « Cca » (avec des minuscules) est une Euroclasse de comportement au feu, plutôt une bonne nouvelle. « CCA » en majuscules signifie Copper Clad Aluminium : des conducteurs en aluminium recouverts d’une fine couche de cuivre. Ce câble coûte moins cher, mais il résiste moins bien à la traction et aux pliages, offre une résistance électrique plus élevée et n’est pas conforme aux normes de câblage structuré. Pour un câble enfermé dans un mur pour des années, exigez du cuivre plein.

Enfin, respectez les limites mécaniques indiquées par le fabricant : les fiches techniques de câbles Cat6 et Cat6A donnent en général un rayon de courbure minimal à la pose de 8 fois le diamètre du câble et une force de traction maximale de l’ordre de 80 à 110 N. Concrètement, pas d’angle vif à la sortie d’une gaine, et pas de tirage à deux sur un câble coincé.

Quelles règles respecter en France et quelles erreurs éviter ?

La règle numéro un : le câble réseau ne partage jamais le conduit d’un circuit électrique. Le guide de la construction associé à la NF C 15-100 réserve aux câbles de communication des cheminements qui leur sont exclusivement dédiés, avec un conduit d’au moins 25 mm de diamètre extérieur. Dans le commerce, les conduits pour courants faibles sont d’ailleurs souvent verts, les noirs étant réservés aux courants forts. Au-delà de la conformité, c’est aussi une question de qualité de signal : nous avons détaillé dans notre dossier sur les interférences électromagnétiques sur les câbles Ethernet pourquoi un passage parallèle avec du 230 V dégrade une liaison.

Gardez aussi la longueur en tête. Le câblage structuré prévoit 90 m au maximum entre le coffret et la prise murale, plus les cordons de chaque côté, pour 100 m au total. Dans une maison, c’est rarement un problème, mais un tracé qui fait le tour du sous-sol puis des combles peut vite allonger la note. Côté budget, l’essentiel se résume à une bobine de câble, une prise RJ45 et sa boîte d’encastrement, et quelques outils, soit en général quelques dizaines d’euros pour une prise.

Les erreurs qui reviennent le plus souvent : sertir un connecteur RJ45 mâle au bout d’un câble monobrin au lieu de le raccorder sur une prise, mélanger les schémas de câblage T568A et T568B d’un bout à l’autre, écraser le câble sous une agrafe, et refermer le mur sans avoir testé. Un testeur de câble Ethernet, même basique, vérifie en quelques secondes que les huit conducteurs arrivent bien dans l’ordre. Et si aucun passage n’est possible (mur en béton, plafonds finis partout), une goulotte peinte dans la couleur du mur reste une solution propre, sans démolition.

Mon avis

Passer un câble dans une cloison creuse est à la portée de quelqu’un de soigneux. Ce qui fait la différence, ce n’est pas l’outillage, c’est la préparation : savoir ce qu’il y a dans le mur avant de percer, et ne jamais tirer un câble réseau dans une gaine électrique « parce qu’elle était là ». C’est la tentation numéro un, et c’est la mauvaise idée numéro un.

Sur le choix du câble, je ne vois pas de raison de lésiner. Une fois dans le mur, il y reste pour quinze ou vingt ans, et l’écart de prix entre un Cat6 correct et un Cat6A en cuivre plein pèse peu sur une ou deux prises. En revanche, un câble CCA vendu une bouchée de pain est le seul achat que je déconseille franchement.

Si le mur est plein, si le tracé traverse plusieurs étages sans accès, ou si vous voulez câbler toute la maison depuis le tableau de communication, faire intervenir un électricien n’a rien d’un aveu d’échec : c’est souvent le moyen d’avoir un réseau propre du premier coup.

Vous hésitez sur le tracé, le type de prise ou la catégorie de câble pour votre logement ? Sinon, je suis là : posez votre question en commentaire, avec la configuration de votre mur, et je vous réponds.

Les normes françaises de câblage du logement, dont la NF C 15-100 et le guide XP C90-483, sont publiées par l’AFNOR, l’organisme français de normalisation.

Peut-on passer un câble Ethernet dans la même gaine qu’un câble électrique ?

Non. En France, les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont réservés, séparés des circuits électriques 230 V. Partager une gaine pose un problème de sécurité et dégrade la qualité du signal réseau par induction. Prévoyez un conduit dédié, d’au moins 25 mm de diamètre extérieur.

Quel diamètre de gaine faut-il pour un câble RJ45 ?

Le guide de la construction associé à la NF C 15-100 demande un conduit d’au moins 25 mm de diamètre extérieur pour les câbles de communication. Ce diamètre laisse assez de place pour tirer le câble sans le forcer, et pour en ajouter un second plus tard. Un conduit plus petit complique le tirage et augmente le risque d’abîmer les paires.

Faut-il du câble monobrin ou multibrin dans un mur ?

Du monobrin. Ses conducteurs rigides en cuivre plein sont faits pour les installations fixes et se raccordent sur les contacts d’une prise murale ou d’un panneau de brassage. Le multibrin, plus souple, est réservé aux cordons de raccordement entre la prise et l’appareil. On ne sertit pas de connecteur RJ45 mâle standard sur un câble monobrin encastré.

Cat6 ou Cat6A pour une installation encastrée ?

Le Cat6 suffit pour un logement classique : il assure le gigabit sans difficulté et le 10 Gb/s sur environ 55 m. Le Cat6A garantit le 10 Gb/s sur 100 m et laisse plus de marge pour l’avenir, au prix d’un câble plus épais et plus rigide. Pour un câble qui restera des années dans un mur, le Cat6A est le choix le plus pérenne.

Quelle longueur maximale pour un câble Ethernet encastré ?

Le câblage structuré prévoit au maximum 90 m de câble fixe entre le coffret ou le panneau de brassage et la prise murale. Les cordons de raccordement complètent la liaison, pour un total de 100 m. Au-delà, le signal n’est plus garanti et il faut passer par un switch intermédiaire ou par la fibre optique.

Comment faire passer un câble réseau sans ouvrir le mur ?

Dans une cloison creuse, on n’ouvre que l’emplacement de la prise, que la plaque de finition cache ensuite. Le câble entre par un trou percé dans la lisse haute ou basse, depuis les combles ou le sous-sol, et se tire avec une tige de tirage ou un foret flexible. Une gaine existante libre, par exemple celle d’une ancienne prise téléphone, peut aussi servir de chemin.

Faut-il un câble Ethernet blindé dans un mur ?

Ce n’est pas obligatoire dans un logement, à condition de respecter la séparation avec les circuits électriques. Un câble blindé (F/UTP par exemple) apporte une meilleure protection contre les perturbations, mais il demande des prises blindées et une continuité du blindage jusqu’à la terre du tableau de communication. Un blindage mal raccordé n’apporte rien.